Es ist möglich, von einer Landschaft den Atem geraubt zu bekommen, dort - direkt an der Schwelle zur eigenen Tür. Ob man am Meer lebt, an den Hängen eines Berges oder mitten in einer Megastadt. Weiterhin Neues zu entdecken, ein Abenteuer zu erleben dort, wo man seine Koffer seit vielen Jahren schon abgestellt hat. Das ist wohl die Schönheit der Welt, ihre Fähigkeit, täglich Staunen zu schenken und zu erneuern.

Dennoch kann man diese Suche nach dem Unbekannten, diese Abwechslung, auch bewusst provozieren; sich ihr stellen, indem man eine radikal neue Welt sucht und trifft. Gewiss, das erfordert Bewegung, vielleicht ein Flugzeug. Die (Klima-)Folgen dieses Transportmittels sind heute allen bekannt; somit bleibt die Reise, die paradoxerweise ein Katalysator für Begegnung und Austausch ist, doch auch und vor allem ein egoistisches Vergnügen; gewissermaßen ein Kredit auf die zukünftige Welt. Aber Reisen sind viel mehr als nur eine Ortsveränderung; und ist nicht auch Vorbildlichkeit auf allen Ebenen führt zu einer erdrückenden Askese?

Doch das ist nicht unser Thema heute. In diesem Beitrag geht es um Reisen, und besonders um eine Reise. Eine von denen, deren Möglichkeit uns als Kinder staunen ließ, wenn wir durch Atlanten blätterten. Zumal es sich um eine Insel der Südhemisphäre handelt, an den Rändern des Indischen und des Pazifischen Ozeans und deren Bewohner ein starkes Imaginaire verkörpern. Und dann hat sich Corto Maltese in « La ballade de la mer salée » dorthin gewagt – was könnte ein besserer Wegbegleiter sein?

Was findet man in Neuguinea

Aber versuchen wir, präzise zu sein: es geht also um Neuguinea. Merkwürdigerweise haben Männer (Europäer...) dort eine Grenze gezogen – geteilt – und die Insel in zwei politische Einheiten aufgeteilt; geometrisches Erbe der vergangenen Kolonialreiche. Der Westen unter holländischer Herrschaft wurde später in das riesige indonesische Gebilde integriert, der Osten – deutsch und britisch – wurde unter dem Namen Papua-Neuguinea unabhängig.

« One Island, one Country », ich erinnere mich an dieses Graffito an den Wänden Dublins im letzten Jahrhundert; es hatte mich beeindruckt und schien völlig Sinn zu machen. Ich stelle mir vor, dass dieser Traum von Einheit auch von einigen in Neuguinea geteilt wird, dennoch muss man sich der Heterogenität dieses Territoriums bewusst sein. Die drittgrößte Insel auf der Weltkarte konzentriert die größte sprachliche Vielfalt der Welt: die Idiome zählen in Hunderten. Undurchdringliche Mangrovensümpfe, enge Täler, hohe Kammlinen – die Topografie hat Austausch begrenzt und es Gemeinschaften ermöglicht, isoliert zu leben und sich zu entwickeln. Somit besteht eine Reise nach Neuguinea darin, eine fragmentarische Sicht der Insel zu akzeptieren.

Die Eroberung des Baliem-Tals

Unsere Wahl fiel auf das Baliem-Tal. Im Zentrum der Insel, auf indonesischem Gebiet, bleibt es relativ leicht zu erreichen. Von Jayapura, der großen Küstenstadt und dem Brückenkopf der (Kolonialisierungs-)Präsenz Indonesiens, ist es möglich, einen Flug mit einer ATR nach Wamena zu nehmen. Wamena; das ist eine Art Far-West-Stadt, neu und ohne Geschichte, ein Convergenzpunkt für die Bewohner der Hochebenen der Dani-Ethnie. Zerrüttete Straßen, rechtwinklig angelegt, führen zum nervösen Zentrum der Stadt, dem täglich stattfindenden Markt. Es ist ein großer Basar, in dem exotische Früchte, Produkte von Gemüsekulturen, chinesische Schnickschnacke, Papuahandwerk und herumstreunende Schweine durcheinander gehen. Der Boden ist gestreift von roten Speicheltüchern der Betel-Konsumenten, ein enthaarter Hundekarabuss wartet auf seine Zerlegung an einem Metzgererstand, Hühner streifen umher zwischen Jugendlichen, die Leim schnüffeln, mangels des Alkohols, dessen Verkauf in der Stadt verboten ist.

Wamena, der unvermeidliche Durchgang

Wamena ist eine Wirtschaftszone, ein Anziehungspunkt für die Papuas: sie definiert die Dichotomie dieses Territoriums, das zwischen jahrtausendalten Traditionen und Modernismus schwankt, das sich auch Veränderungen ersehnt. Nicht um Wamena willen sind wir nach Papua gereist, dennoch ist es ein unvermeidlicher Durchgangspunkt, ein Eingangstor; ein Paradigma dieser Schwellenländer und sich wandelnder Gesellschaften.

Der Reiz Wamenas liegt also in seinem Flughafen, der es ermöglicht, sich ins Herzen Neuguineas, in eine von Bergen umgebene Schüssel zu setzen. Ein paar Kilometer in einem alten Jeep und die Straße endet an einer Brücke, die von einer Flut fortgerissen wurde; ein paar Baumstämme werden geworfen und man muss zu Fuß das breite Bett eines Bachs überqueren, der sich in die Baliem ergießt, die übrigens erkennen lässt, welche Kraft das Wasser haben muss, wenn es bei bestimmten Gelegenheiten vom Berg herabstürzt.

Erste Begegnung mit den Papuas

Jenseits dieser Brücke sind Mobilfunknetze nicht mehr erreichbar, es gibt keinen Handel, keine Möglichkeit, sich mit Trinkwasser zu versorgen. Wenn das Ziel nur ein schneller eintägiger Ausflug ins Tal ist, kann man sicherlich auf die Hilfe eines Führers verzichten. Aber für mehrere Tage scheint es uns unverzichtbar. Der Führer wird die Routen perfekt beherrschen und an Ihre Fähigkeiten anpassen können, wird der Vermittler zwischen Ihnen und den Papuas sein, auf die Sie treffen, wird die Netzwerke der Kontakte haben um in Dörfern zu übernachten, wird sich um die Versorgung mit seinem Koch und seinen Trägern kümmern (Vorräte, Kochutensilien - unverzichtbar zum Wasser abkochen - eventuell auch Zelte). Die Träger beschäftigen bedeutet auch, eine Einnahmequelle für diese Familien zu schaffen. Denn man muss sich bewusst machen, dass die Papuas in den Dörfern außerhalb des Wirtschaftssystems, wie wir es verstehen, leben. In den Bergen sind sie alle Landwirte und Selbstversorger, das Land ist fruchtbar und großzügig, es gibt alles zum Leben, aber dieses System bringt keine finanzielle Vergütung. So wird der Kauf von Handwerk, die Beschäftigung eines Teams mit einem Führer, den Einheimischen ermöglichen, etwas Geld zu verdienen, das in Wamena ausgegeben wird, um kleine Objekte zu kaufen, die den Alltag verbessern.

Manchmal braucht es wenig, um glücklich zu sein und in einer majestätischen Umgebung zu wandern trägt dazu stark bei. Die Wege, die entlang der Höhenlinien voranschreiten, haben den Vorteil, die Höhenunterschiede zu begrenzen; man kann einige Kilometer voranschreiten, rechtwinklig zur Böschung, bevor man auf einen Bruch oder eine Steigung trifft. Von einer Brise gestreichelt, in einem unberührten Universum, in dem Vegetation und Mineralien sich vor einem Himmel mit verschiedenen Variationen abheben, wandert der Geist ungehindert. Man überquert eine Schlucht und eine neue Perspektive öffnet sich, die einen verborgenen Berghang enthüllt, auf dem ein mächtiger Sturzbach herabstürzt.

Und dann, an einer Wegbiegung, trifft man auf einen alten Papua, der seine täglichen Aufgaben erledigt. Er ist nackt, nur ein Penisköcher und eine Federkrone; er hat sich nicht auf den Empfang von Touristen vorbereitet; er ist einfach da, wie gewöhnlich, wie es sein Vater und sein Großvater vor ihm waren und alle seine Vorfahren lange vor der Ankunft der Kolonialisten. An der Hand, die er uns zum Gruß reicht, beobachten wir abgehackte Phalangen: mit einer Steinaxt durchschnitten, begleiteten diese Verstümmelungen seine Trauern. Man bemerkt dann, dass dies in einigen Jahren, einer Generation, verschwunden sein wird. Christliche Missionen, Beamte von Java an vorderster Front, Schulbildung, die Präsenz von Touristen, das alles untergräbt allmählich ein seit Jahrtausenden gefestigtes Fundament. So geht der Lauf der Welt. Es wird dann nur noch Folklore bleiben und man wird sich tiefer in die Insel, in die noch unerforschten Länder, begeben müssen, um ein Pilatus-Flugzeug zu nehmen und auf einer kurzen Piste auf einem Hochplateau zu landen.

Auf jeden Fall bleibt der Berg heute noch bevölkert und das Tal bietet viele Dörfer, die sich an seinen Hängen hinziehen. Wenn man sich einem nähert, stellt man fest, dass der Berg völlig gestaltet ist. Stromaufwärts und stromabwärts des Dorfes erstrecken sich sorgfältig umgrenzte Parzellen, begrenzt durch Trockensteinmauern; einige bilden Schweinegehege (deren Besitz Macht und Reichtum verleiht), andere zeigen cordauxgerade Gemüsereihen. Hier und da beobachtet man Stützmauern, gestufte Terrassen; über Generationen hinweg wurde die Erde bearbeitet und geformt. Fast überall findet man heute eine kleine Kirche der evangelikalen Missionen, aber vor diesen modernen Markierungen müsste es schwierig gewesen sein, die Dörfer an den Berghängen zu entdecken. Die Dani-Behausung besteht aus kleinen runden pflanzlichen Hütten. Man betritt sie durch eine kleine Tür, die einen fast zum Kriechen zwingt. Die Hütte ist in zwei Ebenen aufgeteilt, aber die Enge erlaubt es nicht, aufrecht zu stehen, man muss sich hocken. In der oberen Etage befindet sich der Schlafbereich, den man über eine kleine Leiter erreicht. Im Erdgeschoss und in der Mitte gibt es immer einen Feuerherd. Da es keinen Kamin gibt, ist alles mit Ruß bedeckt und Decke und Wände haben eine schwarze Färbung angenommen; das Fehlen von Fenstern vermittelt auch ein seltsames Gefühl. Der Wohnbereich ist symbolisch aufgeladen, Männer und Frauen teilen sich den Platz nicht, und im Gegenteil, Frauen sind im Bereich der Männer verboten, wo magische Objekte aufbewahrt werden, ein Erbe der noch vorhandenen alten Kulte. Ein Zugeständnis an die moderne Zeit und das Ergebnis von Kampagnen der indonesischen Regierungen, kleine Solarpanels, die auf der Spitze langer Stangen befestigt sind, ermöglichen etwas Beleuchtung.

Trekking im Baliem-Tal

Die erste Etappe unseres Trekkings führte uns nach Kelice. Der Ausblick auf das Tal an dieser Stelle ist einfach herrlich.

Am Vortag war ein Schwein gefallen und hatte sich ein Bein gebrochen, wurde am Morgen unserer Ankunft geschlachtet und von seinem Besitzer dem ganzen Dorf angeboten, wir konnten seine Zubereitung sehen. Ein großes Loch ist mit Blättern ausgekleidet, man legt heiße Steine in aufeinanderfolgenden Schichten ein, das Schwein, Taro-Knollen... All das wird wieder mit Blättern und Steinen bedeckt... Das ergibt eine besondere Garung, das Fleisch ist weder gegrillt noch gekocht.

Die zweite Nacht verbrachten wir in Sokyosimo. Das Dorf ist niedriger, am Fluss gelegen, aber frei von Sumpf wie das gesamte Tal, da die Höhe für die Malaria-Mücke zu hoch ist. Um dorthin zu gelangen, mussten wir auf hängenden Brücken Wasserläufe überqueren. Sokyosimo ist größer als Kelice, es gibt eine Schule, eine Krankenstation, eine Kirche. Ruhe und Gelassenheit gehen von diesem Ort aus. Grüne Rasenterrassen würdig eines Golfgrüns, Palmen spenden Schatten. Erholung des Wanderers nach einem langen Wandertag, es ist auch möglich, sich im eiskalten Flusswasser zu baden.

Die dritte Nacht im Tal verbrachten wir in Ergem. Es ist ein Dorf, das an einem Abhang hängt, jedes Stück Land wird bewirtschaftet, und das Bild, das sich ergibt, ist das einer Fülle an Gemüseanbau. Dies sagt auch viel über die Lebensweise der Papuas aus, die sich um landwirtschaftliche Aktivitäten dreht. Diesbezüglich wendet sich dies gegen unsere Paradoxe als Westler. Wenn die Papuas kein Geld haben, dann bauen sie alle völlig ökologisch an, sie sind nicht übergewichtig und alle scheinen in guter körperlicher Verfassung, Frucht eines Lebens in der freien Natur und manueller Arbeit. Andererseits arbeiten Westler, um Geld zu verdienen, um Bio-Produkte zu kaufen und ins Fitnessstudio zu gehen. Wer ist kohärenter?

In der Tat ist die Reise nach Neuguinea zwangsläufig eine Reise der Entdeckung, aber wie alle guten Reisen führt sie auch zu Selbstbeobachtung; das ist auch sein großer Reichtum und was uns dazu führt zu behaupten, dass diese Reise nach Papua einzigartig ist, dass sie wirklich eine großartige Erfahrung darstellt... Ein leichter Rucksack, ein Regenmantel, gute Wanderschuhe, man braucht nicht viel mehr, damit sich das Abenteuer uns anbietet.

Geschrieben von Mr Ludovic WILHELM

Um mehr zu erfahren und auch das Baliem-Tal zu entdecken, laden wir Sie ein, die Reise zu entdecken
https://www.voyageindonesie.com/circuit/papouasie-tribus-dani-vallee-baliem